Comment monter une cloison en placo de A à Z

Réponse rapide : Monter une cloison en placo nécessite de tracer l’implantation, fixer des rails au sol et au plafond, poser des montants tous les 60 cm, visser les plaques BA13 sur les deux faces, puis réaliser les joints à l’enduit. Comptez une journée pour un bricoleur confirmé pour une cloison de 10 m².

Monter une cloison en plaques de plâtre (communément appelée cloison placo) est l’un des chantiers de rénovation intérieure les plus fréquents. Diviser une grande pièce, créer une chambre supplémentaire, habiller un couloir : les occasions ne manquent pas. Si le chantier demande de la rigueur et un peu de pratique, un bricoleur confirmé peut tout à fait le réaliser seul sur un week-end. Ce guide détaille chaque étape, du tracé d’implantation jusqu’aux joints finis, prêts à recevoir la peinture.

Quel matériel faut-il pour monter une cloison placo ?

L’ossature métallique

L’ossature d’une cloison placo en 72 mm (standard) est constituée de deux types de profilés métalliques en acier galvanisé :

Le rail R48 est le profilé en U fixé au sol et au plafond. Il accueille les montants verticaux et définit la largeur de la cloison. Le R48 mesure 48 mm de large et sa semelle fait 30 mm. Comptez la longueur totale de la cloison multipliée par deux (sol + plafond), plus un peu de marge pour les chutes.

Le montant M48 est le profilé en C posé verticalement dans les rails. Il est légèrement plus étroit que le rail pour s’y glisser facilement. Les montants comportent des pastilles prépoinçonnées pour le passage des gaines. Comptez un montant tous les 60 cm, plus les deux montants d’about (extrémités) et les renforts autour des portes.

Les bandes d’isolation acoustique (bandes résilientes auto-adhésives) se collent sous les rails avant fixation. Elles interrompent les ponts phoniques entre la cloison et la dalle — une petite précaution qui améliore sensiblement l’isolation aux bruits.

Les plaques de plâtre

La plaque de référence pour une cloison intérieure est la BA13 (standard) : 13 mm d’épaisseur, 120 cm de large, disponible en hauteurs de 250, 270 et 300 cm. Choisissez la hauteur la plus proche de votre hauteur sous plafond pour minimiser les chutes et les joints horizontaux.

Pour les pièces humides (salle de bain, cuisine), utilisez des plaques hydrofugées (code couleur vert, type H1 ou H2 selon le degré d’humidité).

Calculez la surface à couvrir (longueur × hauteur, les deux faces, en soustrayant les ouvertures), ajoutez 10 % de marge pour les chutes, et divisez par la surface d’une plaque (1,20 × 2,70 = 3,24 m²).

L’outillage nécessaire

• Niveau laser rotatif ou niveau laser en croix : pour projeter des lignes parfaitement horizontales et verticales sur les murs adjacents, le sol et le plafond.
• Mètre ruban et crayon de chantier
• Cisailles à métaux ou scie sabre avec lame métal : pour couper les rails et montants
• Perceuse/visseuse avec embout cruciforme : pour les vis de fixation des rails
• Visseuse à placo ou visseuse standard avec embout adaptateur : pour visser les plaques sur l’ossature. Une visseuse dédiée placo avec embrayage réglable est idéale pour ne pas enfoncer les vis trop profondément.
• Cutter avec lame neuve : pour couper les plaques
• Grande règle ou équerre de charpentier : pour guider les coupes
• Couteau de plaquiste large (25 cm) et couteau fin (10 cm) : pour l’application de l’enduit
• Spatule inox et bac à enduit
• Ponceuse excentrique avec papier 120 puis 180 : pour la finition des joints
• Aspirateur de chantier

Les consommables

• Vis à béton ou chevilles adaptées : pour fixer les rails au sol et au plafond (béton, parpaing, dalle béton)
• Vis TF25 : vis pour plaque de plâtre, 3,5 × 25 mm, par boîte de 1000. Comptez environ 15 vis par plaque sur chaque face.
• Bande à joint papier (perforée ou armée) : pour armer les joints entre plaques
• Enduit de jointoiement à séchage normal ou rapide : en seau de 25 kg. Prévoyez environ 2 kg d’enduit par mètre linéaire de joint.
• Apprêt mural : avant la peinture finale

Les 8 étapes pour monter une cloison placo

Étape 1 : Tracer l’implantation de la cloison

L’implantation est la phase la plus importante. Une erreur à ce stade se répercute sur toute la cloison.

Posez le niveau laser au sol et projetez une ligne droite à l’emplacement prévu pour la face de la cloison. Reportez cette ligne au sol avec un crayon. Utilisez ensuite le laser pour projeter cette même ligne verticalement sur les murs adjacents et au plafond (utilisez la ligne verticale du laser pour les murs, et déplacez l’appareil pour tracer la ligne au plafond en vis-à-vis de celle du sol).

Vérifiez que les lignes au sol et au plafond sont bien à l’aplomb l’une de l’autre : posez un niveau à bulle sur un long montant tenu vertical entre les deux traits. Elles doivent être dans le même plan vertical.

Marquez également les emplacements des montants (tous les 60 cm d’entraxe) avec un crayon directement sur le rail sol, avant de le fixer.

Étape 2 : Poser les rails au sol et au plafond

Collez la bande résiliente auto-adhésive sous les rails avant de les fixer. Elle doit couvrir toute la longueur du rail en contact avec le sol ou le plafond.

Fixez le rail sol sur le tracé, en alignant son bord intérieur avec la ligne. Percez à travers le rail et dans la dalle ou le sol, puis chevilles + vis à béton tous les 60 cm. Utilisez votre marteau perforateur pour percer dans la dalle béton.

Fixez le rail plafond de la même façon, directement en vis-à-vis du rail sol. Pour être certain de l’alignement, utilisez le niveau laser : la ligne projetée au plafond doit coïncider exactement avec le bord du rail plafond.

Attention aux joints de dilatation du bâtiment : ne bridez pas la cloison entre sol et plafond sans laisser un jeu de 1 à 2 mm en tête (entre le dernier montant et le plafond). Le bâtiment bouge légèrement sous les charges, et une cloison rigidement coincée peut se fissurer.

Étape 3 : Poser les montants verticaux tous les 60 cm

Insérez chaque montant dans le rail sol puis dans le rail plafond. La base du montant s’emboîte d’abord dans le rail sol, puis on plie légèrement le montant pour l’insérer dans le rail plafond.

Les montants ne sont pas vissés dans les rails : ils y coulissent librement pour s’adapter aux variations de hauteur. Cette liberté est intentionnelle et absorbe les légères déformations du bâtiment.

Respectez l’entraxe de 60 cm entre axes de montants. Le premier et le dernier montant sont collés contre les murs adjacents (montants d’about). Ces montants d’about sont fixés directement dans le mur avec des vis adaptées.

Positionnez les montants en veillant que leur ouverture (la partie creuse du C) soit toujours orientée dans le même sens et dans le même sens que la pose des plaques — cela permettra de visser les plaques sur les ailes du montant.

Étape 4 : Passer les gaines électriques et techniques

Avant de fermer la première face, c’est le moment de passer toutes les gaines : électricité, courant faible (réseau, télévision), VMC si nécessaire.

Repérez les pastilles prépoinçonnées sur l’âme des montants. Repoussez-les avec un tournevis plat pour créer les passages. Faites passer les gaines en veillant à ne pas les plier trop sévèrement.

Si vous devez passer des gaines à travers les rails (sol ou plafond), découpez soigneusement une petite encoche dans le rail avec des cisailles. Protégez les gaines contre les arêtes coupantes du métal avec des passe-fils plastique.

Fixez les gaines dans les montants avec des attaches ou du ruban. Laissez dépasser les extrémités des gaines d’environ 30 cm à chaque point de sortie (boîte d’encastrement, tableau électrique) pour les raccordements ultérieurs.

Marquez les emplacements des boîtes d’encastrement sur le montant le plus proche, et vissez les boîtes sur le montant avant de fermer.

Étape 5 : Poser les plaques du premier côté

Les plaques se posent verticalement, en commençant par un bord de la cloison. Chaque plaque doit s’appuyer sur au moins deux montants. Le bord d’une plaque doit toujours coïncider avec l’axe d’un montant pour que la plaque suivante puisse s’y fixer également.

Coupez les plaques aux bonnes dimensions avec un cutter : tracez le trait de coupe, marquez-le au cutter en passant plusieurs fois avec une règle, puis cassez la plaque en la pliant sur un arête (une table ou un autre montant). Sectionnez enfin le carton de l’autre face.

Vissez chaque plaque sur les montants avec des vis TF25. Commencez par les vis du milieu, puis les bords. Les vis doivent être légèrement affleurées (à peine en dessous du plan de la plaque), jamais en saillie et jamais trop profondes (le carton de la plaque ne doit pas être déchiré). Une visseuse placo avec embrayage réglable facilite ce réglage.

Espacement des vis : tous les 25 cm sur les montants intermédiaires, tous les 15 cm sur les bords des plaques. Les vis de bord doivent être à au moins 10 mm du bord pour ne pas faire éclater la plaque.

En tête et en pied, laissez un joint de 5 à 10 mm entre la plaque et le plafond (ou le sol). Ces joints seront rebouchés à l’enduit ou au mastic.

Étape 6 : Poser la laine de verre entre les montants

Une fois le premier côté fermé et avant de fermer le second, c’est le moment d’insérer l’isolant phonique et thermique entre les montants.

Découpez la laine de verre ou la laine de roche (45 mm d’épaisseur pour une cloison M48) en panneaux légèrement plus larges que l’espace entre montants (60 cm de large pour un entraxe de 60 cm). Portez des gants et un masque FFP2 pour manipuler la laine : les fibres minérales sont irritantes.

Glissez les panneaux entre les montants en les comprimant légèrement. Ils doivent tenir par friction sans colle ni fixation. Veillez à ne laisser aucun espace vide (pont phonique) en tête, en pied et sur les côtés.

Pour un usage dans une salle de bain ou un espace humide, préférez la laine de roche (moins sensible à l’humidité que la laine de verre).

Étape 7 : Fermer le second côté avec les plaques

La pose du second côté suit exactement la même technique que le premier. Attention : décalez les joints entre plaques. Les joints verticaux des deux faces ne doivent jamais être en vis-à-vis (même montant) — décalez d’un pas de montant (60 cm). Cela renforce la rigidité de la cloison et évite les fissures.

Sur le second côté, gérez les boîtes d’encastrement : découpez les trous dans les plaques avant de les poser (gabarit fourni avec les boîtes, ou scierie cloche adaptée). Passez les gaines dans les boîtes depuis la tranche de la plaque avant de la fixer.

Étape 8 : Réaliser les joints — la clé de la finition invisible

Les joints entre plaques sont la partie la plus délicate du chantier, celle qui fait la différence entre un travail amateur visible et un résultat professionnel.

Première passe — bande et premier enduit : appliquez une première couche d’enduit de jointoiement dans les joints (creusés en V par les bords biseautés des plaques BA13). Posez immédiatement la bande à joint papier centrée sur le joint, et l’enfouissez dans l’enduit avec le couteau large. Retirez l’excédent. Laissez sécher.

Deuxième passe — élargissement : une fois sèche, appliquez une deuxième couche d’enduit en élargissant sur 20 cm de part et d’autre du joint. L’objectif est d’effacer progressivement le joint en créant une surface plane. Laissez sécher.

Troisième passe — finition : appliquez une troisième couche très fine, en élargissant encore à 30-40 cm. Lissez soigneusement avec le grand couteau. Après séchage complet, poncez délicatement avec une ponceuse grain 120 puis 180. La surface doit être parfaitement plane — vérifiez avec une règle ou un niveau.

Traitez également les coins (jonctions cloison/mur existant) avec un joint en V, une bande de listel ou un joint souple, selon le résultat souhaité.

Appliquez une couche d’apprêt mural avant la peinture finale. Pour des conseils sur la mise en peinture, consultez notre guide comment peindre un mur proprement.

Les erreurs fréquentes à éviter

Mal aligner les rails sol et plafond : si les rails ne sont pas à l’aplomb l’un de l’autre, les montants seront obliques et les plaques ne seront pas verticales. Utilisez toujours un niveau laser pour vérifier l’alignement.

Négliger les bandes résilientes : sans bandes sous les rails, chaque bruit de pas ou vibration se propage directement de la dalle à la cloison et se retransmet de l’autre côté. C’est un pont phonique majeur.

Enfoncer les vis trop profondément : si la vis déchire le carton de la plaque, elle n’a plus de prise mécanique et ne tient plus la plaque. Réglez l’embrayage de la visseuse pour que les vis s’arrêtent à peine affleurées.

Poser les joints verticaux en vis-à-vis : deux joints en vis-à-vis créent une ligne de fragilité sur toute la hauteur de la cloison. Décalez toujours les joints d’un pas de montant (60 cm).

Sauter les passes d’enduit : vouloir finir en une seule couche donne un résultat gonflé et bosselé. Les trois passes sont nécessaires pour effacer progressivement le joint. La patience est la clé d’une finition invisible.

Oublier le jeu en tête : une cloison montée jusqu’au plafond sans jeu se fissurera dès que le bâtiment bougera (charges, variations thermiques). Laissez toujours 1 à 2 mm en tête, à reboucher ensuite avec un joint souple.

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