Construire une terrasse en bois — plan et étapes détaillées | Le Bricoleur

Construire une terrasse en bois : le projet qui transforme un jardin

Une terrasse en bois bien construite, c’est 20 ans de plaisir et une plus-value réelle sur votre bien. C’est aussi l’un des projets DIY les plus ambitieux, qui demande une vraie préparation, des outils adaptés et deux weekends bien organisés.

Ce guide ne simplifie pas les difficultés — construire une terrasse en bois requiert des compétences en menuiserie, en maçonnerie légère et en lecture de plans. Mais il vous donne la méthode complète pour réussir un chantier propre, solide et durable.

Matériel nécessaire

Outillage :

• Scie circulaire avec lame adaptée bois extérieur
• Visseuse à chocs (indispensable pour les vis de structure)
• Perceuse-visseuse avec forets
• Niveau laser ou niveau à bulle long format
• Équerre de charpentier
• Mètre ruban 10m
• Cordeau à tracer
• Pied de biche (pour ajuster les lambourdes)
• Lunettes + masque anti-poussières bois

Matériaux (pour une terrasse type 20m²) :

• Longrines de bois traité classe 4 (section 63x150 mm)
• Lambourdes traitées classe 4 (section 45x70 mm)
• Plots réglables en plastique (ou dés béton selon configuration)
• Lames de terrasse (épaisseur 27 mm minimum)
• Vis inox A4 ou clips de fixation inox (jamais d’acier zingué)
• Géotextile anti-mauvaises herbes

Étape 1 : Définir le projet et calculer les matériaux

Commencez sur papier. Un plan coté, même simple, vous évitera de calculer à la volée pendant le chantier — source d’erreurs et de gaspillage.

Mesurez l’espace et définissez la forme exacte de la terrasse. Pour un premier projet, préférez les formes rectangulaires — les angles droits sont simples, les formes complexes multiplient les coupes et les ajustements.

Déterminez la hauteur de la terrasse par rapport au sol et au seuil de la maison. L’idéal : la terrasse affleure le seuil de la porte-fenêtre (même niveau) et laisse un espace de 5 à 10 cm au-dessus du sol fini pour permettre la ventilation et éviter les remontées d’humidité.

Calculez les matériaux :

• Plots : un tous les 1,5 à 2m sur les longrines
• Longrines : deux longrines parallèles espacées de 1,2 à 1,5m pour une portée de 3 à 4m
• Lambourdes : surface terrasse / 0,4 = nombre de lambourdes
• Lames : (surface / 0,14) x 1,15 (largeur utile + joint + pertes)
• Vis : compter 4 vis par lame par lambourde traversée

Étape 2 : Préparer le terrain

Désherbez la zone sur 5 cm de profondeur. Les mauvaises herbes persistantes (chiendent, liseron) passent à travers n’importe quoi si vous ne les éliminez pas à la racine.

Posez le géotextile sur toute la surface de la terrasse en laissant 20 cm de débord en périphérie. Les lés se chevauchent de 20 cm minimum. Ce tissu laisse passer l’eau mais bloque la végétation.

Posez 5 à 8 cm de graviers ou de gravier concassé sur le géotextile. Ce lit drainant évite la stagnation d’eau sous la terrasse, qui provoque la pourriture de la structure en quelques années.

Nivelez le fond à la règle et au niveau : une légère pente de 1 à 2% vers l’extérieur permet l’évacuation des eaux pluviales. Pas de pente = flaques sous et sur la terrasse.

Étape 3 : Poser les longrines sur les plots

Positionnez les plots selon votre plan. Utilisez le niveau laser pour vous assurer que tous les plots sont au même niveau — c’est ce qui détermine la planéité finale de la terrasse.

Ajustez les plots réglables en les vissant ou les dévissant. L’avantage des plots réglables : ils compensent les irrégularités du terrain sans avoir à couler de béton. Pour les sols mous, vissez-les dans une plaque d’appui en béton ou bétonner une semelle de 30x30x15 cm.

Posez les longrines sur les plots. Vérifiez l’équerrage en mesurant les deux diagonales du cadre extérieur : elles doivent être égales. Différence acceptable : moins de 5 mm.

Fixez les longrines aux plots avec les vis ou les attaches prévues. Ne laissez jamais une longrine simplement posée — elle doit être solidarisée à chaque plot.

Étape 4 : Installer les lambourdes

Marquez la position des lambourdes sur les longrines au mètre ruban : entraxe 40 cm pour des lames de 27mm.

Fixez les lambourdes perpendiculairement aux longrines avec deux vis inox en biais à chaque croisement (technique du vissage en biais = toe-screwing). Pour les lambourdes de rive, vissez en face.

Vérifiez la planéité des lambourdes à la règle et au niveau laser. Une lambourde qui dépasse de 2 mm par rapport à ses voisines créera un creux ou une bosse visible sur les lames. Réglez en ajustant les plots sous-jacents ou en intercalant des cales.

Traitez les abouts (extrémités coupées) des lambourdes avec du saturateur de bois ou du produit de préservation. Les coupes exposent le coeur du bois non traité.

Étape 5 : Poser les lames

C’est l’étape la plus longue et la plus visible. Prenez le temps de le faire proprement.

Commencez par le bord le plus visible (face à la maison ou à la vue principale). La première lame doit être parfaitement droite — elle donne la référence de toutes les suivantes.

Laissez un jeu de 5 à 8 mm entre les lames pour permettre la dilatation et l’évacuation des eaux. Utilisez des cales d’espacement (chutes de bois ou cales plastiques) pendant la pose.

Fixation par vissage apparent : deux vis inox par lame par lambourde, en biais pour un meilleur maintien. Pré-percez systématiquement pour éviter les fentes en bout de lame. Les vis doivent être affleurantes, jamais saillantes.

Fixation par clips inox (esthétique améliorée) : les clips se glissent entre les lames et se vissent dans les lambourdes. Plus long à poser mais aucune vis visible sur la surface finale.

Vérifiez l’alignement toutes les 5 à 6 lames avec un cordeau tendu sur toute la longueur.

Étape 6 : Finitions et traitement

Tronçonnez les débords de lames en bout de terrasse à la scie circulaire pour obtenir une ligne nette. Utilisez un guide de scie et une lame neuve pour une coupe propre.

Appliquez un traitement (huile ou lasure) sur toute la surface de la terrasse immédiatement après pose. Le bois neuf absorbe mieux le produit. Renouvelez l’application chaque année les deux premières années, puis tous les deux à trois ans.

Installez les finitions périphériques : baguettes de rive, jonctions avec le mur, jupe habillant la structure si nécessaire.

Erreurs à éviter

1. Utiliser des vis en acier zingué — elles rouillent en 2 à 3 ans et tachent le bois
2. Négliger la ventilation sous la terrasse — la hauteur minimale est de 5 cm sous les lambourdes
3. Poser les lames sans jeu — la dilatation au soleil provoque des déformations importantes
4. Sauter l’étape géotextile — les herbes soulèvent les plots et déforment la structure
5. Couper les lames à longueur exacte — prévoyez toujours 1 cm de jeu au mur pour la dilatation

Conseils pro

• Achetez les lames avec 10% de supplément et sélectionnez les meilleures — éliminez les planches tordues ou avec des noeuds traversants
• Triez les lames par largeur avant de commencer : les lames de sciage ont souvent de légères variations — alterner large/étroit donne un résultat plus régulier
• Prévoyez l’éclairage dès la conception : intégrer des gaines sous les lambourdes pour des spots LED est infiniment plus simple à faire pendant la construction qu’après
• Ne montez pas la terrasse en plein été sous canicule : le bois sec pose avec un jeu qui peut devenir excessif en hiver — posez par temps tempéré
• Photographiez la structure avant de poser les lames pour connaître l’emplacement exact des vis en cas de réparation future